La domanda "Chi ha realizzato il mio orologio?" è una domanda che si pone frequentemente tra i possessori di orologi da tasca antichi, spesso a causa dell'assenza del nome o del marchio di un produttore visibile sull'orologio. La risposta a questa domanda non è sempre semplice, poiché la pratica di contrassegnare gli orologi con il nome o il marchio di un produttore si è evoluta significativamente nel tempo. Storicamente, molti orologi antichi erano oggetti anonimi, prodotti in serie e privi di marchi identificativi. Il concetto di branding, così come lo intendiamo oggi, è relativamente moderno e ha acquisito importanza solo all'inizio del XX secolo.
In passato, esisteva una netta distinzione tra il produttore, che realizzava effettivamente l'orologio, e il marchio, che spesso era una costruzione di marketing. Inizialmente, i marchi venivano creati per garantire ai clienti la qualità di un prodotto, ma col tempo il branding è diventato uno strumento per vendere articoli prodotti in serie come accessori essenziali per lo stile di vita. Questo cambiamento nelle aspettative dei consumatori ha creato confusione quando gli individui moderni si imbattono in orologi più vecchi senza alcun marchio visibile.
L'articolo approfondisce il contesto storico dell'orologeria, evidenziando come i migliori produttori come Tompion, Lépine, Breguet e Patek Philippe abbiano sempre contrassegnato le loro creazioni di alta qualità, mentre la maggior parte degli altri orologi è rimasta anonima. Esplora anche gli sforzi legislativi in Inghilterra per prevenire le contraffazioni, che richiedevano che gli orologi riportassero il nome del produttore o della persona che li aveva commissionati. Nonostante queste normative, molti orologi inglesi del XIX secolo riportavano il nome del rivenditore anziché quello del produttore effettivo, riflettendo le pratiche commerciali dell'epoca. L'articolo esamina inoltre l'intricato processo dell'orologeria in Inghilterra, dove gli orologi erano spesso il risultato della collaborazione tra diversi artigiani, piuttosto che il lavoro di un singolo produttore. Questa pratica ha contribuito alla rarità di trovare il nome di un produttore sugli orologi inglesi. Viene inoltre analizzata l'evoluzione della produzione orologiera in America e in Svizzera, illustrando come diverse regioni abbiano sviluppato metodi e tradizioni proprie nel settore.
In definitiva, l'articolo fornisce una panoramica completa delle complessità implicate nell'identificazione del produttore di un orologio da tasca antico, facendo luce sui fattori storici e industriali che hanno influenzato la presenza o l'assenza dei marchi del produttore su questi affascinanti orologi.
La domanda che mi viene posta più spesso è una variante di "Chi ha realizzato il mio orologio?"
Questa domanda sorge solitamente perché l'orologio non ha il nome del produttore o il marchio visibili, e la risposta non è così semplice come si potrebbe pensare. Ci sono vari motivi per cui un orologio antico non ha un nome visibile. Non è sempre stato così che tutti gli orologi portassero il nome di un produttore o un marchio. Alcuni orologi portavano il nome di un produttore famoso, ma la maggior parte erano prodotti anonimi prodotti in serie che non riportavano alcun nome: i marchi in questo contesto sono un fenomeno piuttosto moderno.
Esiste una distinzione tra il nome di un produttore , ovvero qualcuno che ha effettivamente realizzato qualcosa e ci ha messo il proprio nome, e un marchio , che spesso non è altro che un nome inventato con un grande budget di marketing, che vende quelli che altrimenti sarebbero prodotti anonimi prodotti in serie come "accessori essenziali per uno stile di vita".
I marchi sono stati originariamente creati per identificare chi ha realizzato un prodotto, in modo che le persone potessero esserne certe della qualità; l'idea di creare un marchio come qualcosa di a sé stante, per vendere articoli prodotti in serie, è un concetto relativamente recente, nato negli anni '20 e affermatosi solo dopo la seconda guerra mondiale. Oggi le persone sono così abituate a vedere marchi su tutto, soprattutto sugli orologi, che si aspettano di vederne uno, e rimangono perplesse se non c'è un nome evidente.
Pochi grandi produttori hanno sempre apposto il loro nome su un numero limitato di articoli di squisita fattura e di prezzo squisitamente elevato; nomi come Tompion, Lépine, Breguet e Patek Philippe. Gli svizzeri chiamano queste aziende "manifatture" , e ce ne sono pochissime. Con l'avvento dei mass media e della pubblicità, è diventato importante pubblicizzare e consolidare un marchio nella mente del pubblico. Questo approccio è iniziato con la birra e il sapone, ma alla fine si è esteso agli orologi prodotti in serie. In Gran Bretagna, questa tendenza ha incontrato una forte resistenza da parte dei rivenditori. Se c'era un nome da apporre su un orologio, volevano che fosse il proprio, non quello di qualcun altro.
orologi inglesi
Nel tentativo di prevenire falsificazioni e contraffazioni, una legge di Guglielmo III del 1697-8, " Atto per l'esportazione di orologi, impugnature di spade e altre manifatture d'argento" , imponeva che dal 24 giugno 1698 tutti gli orologi e gli orologi da polso dovessero riportare inciso il nome e il luogo di residenza della persona che li aveva realizzati o che li aveva fatti realizzare . Se il produttore era noto, come Tompion, il suo nome sull'oggetto ne avrebbe accresciuto il valore. Ma se il produttore non era noto, la concessione che la persona che aveva fatto realizzare un orologio o un orologio potesse apporre il proprio nome consentiva a un rivenditore, che sarebbe stato più noto ai suoi clienti rispetto a un produttore poco noto di una città lontana, di far apporre il proprio nome.
La stragrande maggioranza degli orologi di fabbricazione inglese del XIX secolo non riporta il nome del produttore; sul movimento era inciso il nome del rivenditore che aveva ordinato l'orologio e lo aveva venduto nel suo negozio, e talvolta era smaltato sul quadrante. Le eccezioni a questa regola sono rappresentate da alcuni noti produttori, la cui reputazione per l'alta qualità del lavoro contribuiva ad accrescere il valore dell'orologio. Questi sono facilmente identificabili. Se un orologio riporta un nome sconosciuto, non associato a un orologiaio noto, allora il nome è quasi certamente quello del rivenditore.
Nel diciannovesimo secolo, il termine "mestiere" era ampiamente diviso tra "creatori di movimenti", che realizzavano movimenti grezzi, e "orologiai", che organizzavano la finitura di un orologio partendo da un movimento grezzo e da altre parti come lancette, quadrante e cassa, fino a ottenere un orologio completo. I loro nomi non apparivano quasi mai sull'orologio finito.
Nei primi tempi, il nome del rivenditore veniva inciso direttamente sulla platina superiore del movimento. Successivamente, venne inciso su una piastra rimovibile fissata alla platina superiore sopra il bariletto. Questa piastra fu originariamente introdotta per facilitare la rimozione del bariletto senza smontare l'intero movimento, in modo da poter sostituire una molla rotta. Ben presto divenne il punto di riferimento abituale per l'incisione del nome del rivenditore, poiché ciò poteva essere fatto facilmente in una fase avanzata della produzione dell'orologio o persino a orologio completato.
Se l'incisione non veniva eseguita al momento della produzione dell'orologio, questo veniva spedito con la platina del bariletto vuota, in modo che il rivenditore potesse aggiungere il proprio nome o quello del cliente in un secondo momento. A volte è evidente che ciò è stato fatto perché l'incisione taglia la doratura, oppure la platina è stata ridorata e ha un colore diverso rispetto al resto del movimento. A volte il costo dell'incisione non era giustificato: la platina del bariletto veniva lasciata vuota e l'orologio non riportava alcun nome.
È molto raro trovare su un orologio inglese il nome della persona che lo ha effettivamente "realizzato". Uno dei motivi è il modo in cui venivano realizzati gli orologi inglesi, il che significava che non esisteva un unico produttore nel senso tradizionale del termine; era più un lavoro di squadra.
Gli orologi inglesi erano quasi tutti realizzati interamente con metodi artigianali, utensili manuali e semplici macchinari azionati a mano, e con il sistema del "putting out". Ogni componente veniva realizzato o rifinito da un singolo artigiano che lavorava a casa propria o in un piccolo laboratorio, spesso lavorando per diversi clienti.
Nel XIX secolo, gli orologi nascevano solitamente come movimenti grezzi, costituiti dal telaio, dalle platine principali separate da pilastri e da alcune altre parti come il bariletto, il fuso e le ruote del treno sui loro alberi. Questi venivano realizzati principalmente a Prescot, nel Lancashire, da diverse aziende specializzate, molte delle quali da John Wycherley, un pioniere inglese della produzione di massa, finché Coventry non iniziò a produrre telai alla fine del XIX secolo.
I movimenti grezzi venivano inviati da Prescot ai centri di orologeria tradizionali di Londra, Coventry e Birmingham per essere "rifiniti" e trasformati in movimenti funzionanti, quindi dotati di quadranti, lancette e casse. A volte, questa operazione veniva svolta da qualcuno che impiegava direttamente operai specializzati e apprendisti per la finitura, ma molti orologi venivano realizzati tramite il processo di "messa in opera", ovvero inviando l'orologio parzialmente finito a vari specialisti che lavoravano nelle proprie case o in piccoli laboratori per il completamento di ogni fase del lavoro. Questa persona poteva considerarsi il produttore, anche se il suo ruolo era quello di organizzare il lavoro piuttosto che di realizzare effettivamente i componenti.
Il più delle volte, il nome del rivenditore, il negoziante che aveva ordinato l'orologio, veniva inciso come se fosse il produttore. Prima della pubblicità di massa, un rivenditore locale era una persona ben conosciuta e di cui i clienti della zona si fidavano, mentre questi non ne avevano mai sentito parlare. Il nome veniva solitamente inciso sulla barra del bariletto, una piccola piastra sopra il bariletto della molla principale che poteva essere facilmente rimossa per questo lavoro. Spesso gli orologi venivano spediti con la barra del bariletto grezza, in modo che il rivenditore potesse farvi incidere il suo nome o quello del cliente.
La maggior parte degli orologi inglesi presenta un numero di serie sulla platina superiore. Spesso si tratta del numero di serie dell'orologiaio, sebbene alcuni rivenditori facessero incidere i propri numeri di serie sulla platina superiore, mentre il numero di serie dell'orologiaio era impresso su una parte del movimento non visibile al cliente. L'origine e lo scopo dei numeri di serie sugli orologi inglesi non sono noti. Thomas Tompion fu uno dei primi ad apporre numeri di serie sui suoi orologi e, poiché era considerato il padre dell'orologeria inglese, forse altri seguirono semplicemente la sua pratica.
Non è possibile risalire al produttore partendo dal numero di serie. A meno che non si sappia chi ha realizzato l'orologio e non si abbia accesso ai registri di fabbrica (il che è improbabile), non è possibile scoprire nulla basandosi solo sul numero di serie.
Il signor RE Tucker, 1933
Alcuni dei più noti produttori londinesi si sono guadagnati una reputazione sufficiente perché il loro nome fosse prezioso e venisse impresso sul movimento o sul quadrante, ma molte delle centinaia, o addirittura migliaia, di piccoli "produttori" sono sconosciute. Persino i migliori produttori inglesi non sempre apponevano il loro nome sulle loro creazioni, poiché i rivenditori preferivano che, se un nome appariva, fosse il loro. Nel 1887, davanti a una Commissione ristretta che esaminava gli emendamenti al Merchandise Marks Act del 1862, il signor Joseph Usher, della rinomata azienda orologiera londinese Usher and Cole, affermò che ... è molto raro che i nostri nomi compaiano sugli orologi che produciamo . In un'intervista del 1933, il signor RE Tucker, che aveva lavorato da Williamsons, attribuì ciò all'atteggiamento dei rivenditori britannici, che volevano apporre il proprio nome sugli orologi che vendevano.
Verso la fine del diciannovesimo secolo alcuni produttori di orologi inglesi, il più noto dei quali era Rotherhams di Coventry, introdussero metodi di fabbricazione meccanici e produssero abbastanza orologi da essere conosciuti per nome, ma le loro quantità prodotte erano ridotte rispetto alle fabbriche americane e soffrirono troppo tardi per gli investimenti insufficienti, non riuscendo a tenere il passo con l'evoluzione delle mode e infine travolti dalle importazioni svizzere e dall'orologio da polso.
Questo rende tutto piuttosto difficile se si decide di collezionare orologi inglesi e di seguire un tema per la collezione, ad esempio se si volesse creare una collezione di orologi Rotherham per vedere come stili e tecnologie sono cambiati nel corso degli anni. A meno che il venditore non riconosca il movimento come prodotto da Rotherham, elencherà l'orologio con il nome del rivenditore. A volte una ricerca su eBay per "Rotherham" può dare risultati sorprendenti, come un orologio elencato come "Mint Silver Fusee Rotherham Massey 1 Pocket Watch 1828" che si è rivelato essere firmato "William Farnill Rotherham", che si è rivelato essere un rivenditore di Rotherham. In "Reminiscences of Rotherham", l'assessore George Gummer, JP, racconta che sulla High Street di Rotherham c'era "... il negozio di un eccentrico anziano di nome William Farnill, che gestiva un'attività mista, commerciando in dolciumi, giocattoli, orologi e gioielli: una curiosa combinazione. Questo negozio, sempre popolare tra le giovani generazioni, aveva al suo interno un proprietario che era una curiosità più grande della sua merce". Inutile dire che questo orologio non ha nulla a che fare con Rotherhams, il produttore di orologi di Coventry, e non è stato "realizzato" da William Farnill, il cui nome era inciso su di esso dall'anonimo decoratore.
Quando gli orologi inglesi venivano esportati in America, il nome del rivenditore finale non era noto, quindi venivano inventati nomi fittizi. In un articolo su Antiquarian Horology del giugno 2009, Alan Treherne scrisse di George Clerke, un produttore londinese che forniva orologi a orologiai e gioiellieri provinciali e ne esportava molti in America. Nel 1817, Clerke testimoniò davanti a una Commissione parlamentare sulla pratica di apporre nomi fittizi su orologi e orologi da polso. Clerke usava nomi fittizi come Fairplay, Fondling e Hicks sugli orologi che esportava in America: nell'articolo è stata riprodotta una fattura alla Demilts di New York, USA, che mostrava questi nomi sugli orologi forniti da Clerke. Le casse di fabbricazione inglese erano costose e molti movimenti "nudi", cioè senza cassa, venivano inviati in America e lì incassati.
Collezionare orologi inglesi sembra un po' come fare una fortuna. Ma puoi aumentare le tue possibilità di ottenere ciò che desideri imparando le caratteristiche degli orologi che stai cercando, la disposizione delle platine e i marchi dei produttori di casse per orologi in argento e oro. Ma anche in questo caso, trovare qualcosa di specifico è un po' come cercare un ago in un pagliaio.
Quindi chi ha realizzato il mio orologio in inglese?
Se possedete un orologio inglese che ha un nome sul quadrante o inciso sulle platine e non è il nome di uno dei pochi noti orologiai inglesi facilmente reperibili, allora è molto probabile che si tratti del nome del rivenditore che ha ordinato l'orologio e lo ha venduto nel suo negozio, o talvolta del nome del cliente che lo ha acquistato. Questo è il caso della stragrande maggioranza degli orologi di fabbricazione inglese.
Molti rivenditori si definivano "orologiai", sebbene non fossero produttori e non "realizzassero" effettivamente gli orologi che vendevano. Il termine orologiaio in origine indicava senza dubbio qualcuno che realizzava orologi, ma nel XVIII secolo il mestiere dell'orologeria era stato suddiviso in molte branche separate e nessuno da solo realizzava un orologio intero, sebbene chi avesse completato un apprendistato avrebbe dovuto, in teoria, essere in grado di realizzare tutte le parti di un orologio. Chi realizzava parti di orologi o li riparava iniziò a definirsi orologiaio, poi anche chi si limitava a revisionarli, e infine anche i gioiellieri che semplicemente ordinavano gli orologi ai produttori iniziarono a definirsi orologiaio.
Se non c'è alcun nome sul quadrante o inciso sul movimento, allora l'orologio è stato "realizzato" da uno dei piccoli "artigiani" il cui nome non era sufficientemente noto o celebrato da giustificare la spesa di inciderlo sulla piastra, e il rivenditore non ha fatto incidere il suo nome, probabilmente per motivi di costo.
Se sull'orologio è presente un numero di serie, si tratterà quasi sempre di un numero assegnato dal "produttore" dell'orologio e non dal rivenditore.
Chi ha realizzato la cassa dell'orologio?
Spesso è facile scoprire qualcosa sulla realizzazione di una cassa di orologio, perché ai fini della punzonatura era necessario apporre il marchio di uno sponsor presso l'ufficio di analisi e punzonare ogni cassa con questo marchio prima di sottoporla a punzonatura. A volte questo può portare al nome del produttore di orologi, se era abbastanza grande da avere un reparto dedicato alla realizzazione delle casse, come Rotherhams di Coventry. Ma spesso riporta solo il nome di un produttore di casse indipendente, che lavorava per conto proprio per chiunque volesse effettuare un ordine da lui. A volte può essere completamente fuorviante, perché i produttori punzonavano il marchio dello sponsor di qualcuno che non aveva nulla a che fare con la produzione degli articoli, come un rivenditore.
Il termine "creatore" è pieno di equivoci. La produzione di casse per orologi aveva i suoi specialisti e un creatore di casse impiegava molti operai specializzati: il creatore di casse, che realizzava la struttura di base della cassa, saldando insieme il bracciale e il fondello, il giuntatore, che realizzava le "giunzioni" (cerniere della cassa), il "molleggiatore", il "pendente", il lucidatore e il "boxer in". Quindi ogni cassa era il risultato di un team di specialisti piuttosto che il prodotto di un singolo "creatore", e il proprietario dell'azienda probabilmente non toccava mai una cassa quotidianamente. L'uso del termine "marchio del creatore" nel contesto della punzonatura ha contribuito a questo equivoco per molti anni, ed è per questo che si preferisce il termine "marchio dello sponsor".
orologi americani
In America non esisteva un'industria orologiera artigianale tradizionale, dove gli orologi venivano realizzati in gran parte a mano utilizzando strumenti semplici e metodi artigianali. Nel XVIII e all'inizio del XIX secolo potrebbero esserci stati alcuni orologiai americani che lavoravano in questo modo, ma pochissimi dei loro orologi sono sopravvissuti. Avrebbero importato almeno alcuni strumenti e componenti specialistici, come le molle e i quadranti, dall'Inghilterra o dalla Svizzera, ma probabilmente la maggior parte degli orologi veniva importata completa, o almeno con movimenti completi che venivano incassati in America, sui quali gli orologiai americani poi apponevano il loro nome.
Gli orologi iniziarono a essere prodotti in grandi quantità in America negli anni '50 del XIX secolo in grandi fabbriche integrate da aziende che seguivano il modello della prima fabbrica di questo tipo, fondata da Aaron Dennison, Edward Howard e David Davis, che divenne l'American Watch Company di Waltham, spesso chiamata semplicemente Waltham Watch Co. Furono fondate società concorrenti e spin-off come Elgin, Howard, Hampden e la Springfield Illinois Watch Company.
Le fabbriche americane utilizzavano quello che sarebbe poi diventato noto come il "sistema americano" di fabbricazione degli orologi, ovvero il principio "calibrato e intercambiabile". Aaron Dennison raccontò di essere stato ispirato da una visita alla Springfield Armory, dove si producevano fucili con parti intercambiabili, a concepire che gli orologi potessero essere realizzati in questo modo: da parti intercambiabili prodotte in serie su macchinari appositamente realizzati, assemblati principalmente da manodopera semi-qualificata. Ogni fabbrica produceva migliaia di orologi e i nomi delle fabbriche impressi sui movimenti divennero noti nel settore e tra i clienti. Il nome della fabbrica divenne un potente strumento di marketing.
Orologi svizzeri
Gli orologi che più frequentemente si incontrano senza nome sono solitamente svizzeri risalenti a prima degli anni '30, ma perché?
L'orologeria in Svizzera era un'importante industria nazionale e la Svizzera produceva più orologi di qualsiasi altro paese, e continuò a produrli in numero sempre maggiore dopo il declino dell'industria orologiera inglese e poi americana. Alcuni orologi svizzeri portano il nome dei loro produttori, ma molti no. Oggi le persone si aspettano di vedere un marchio su tutto e, riconoscendo che gli orologi svizzeri più vecchi che portano un nome tendono a essere quelli di fascia alta e più costosi, sono ansiosi di scoprire chi ha realizzato il loro orologio.
Ma molti orologi svizzeri venivano assemblati in piccoli laboratori partendo da singoli componenti provenienti da diversi fornitori specializzati. Prima che il branding venisse creato da abili esperti di marketing per convincere i clienti a pagare più del valore intrinseco di un articolo, a questi assemblatori non veniva mai in mente di apporre il proprio nome sugli orologi che "realizzavano". Il che è piuttosto ironico, considerando che oggi un "marchio" può essere creato senza che i proprietari del marchio dispongano di alcuna capacità produttiva.
C'era anche una particolarità nel mercato britannico: i rivenditori non gradivano vedere sul quadrante nessun nome diverso dal proprio, il che frenò lo sviluppo del branding finché l'idea non fu importata dall'America. Ciò significava che anche ai produttori svizzeri che desideravano apporre il proprio nome sugli orologi da loro prodotti era impedito di farlo sugli orologi destinati all'esportazione in Gran Bretagna e nelle sue colonie; che prima della Grande Guerra rappresentavano un mercato ampio e importante. Fu Hans Wilsdorf di Rolex a rompere questo sistema. Quando lanciò il Rolex Oyster nel 1927, lanciò un'enorme campagna pubblicitaria che portò le persone a richiedere gli orologi Rolex per nome. Ciò costrinse i rivenditori britannici a tenere in magazzino orologi a marchio Rolex, e altri produttori svizzeri presto si adeguarono.
Se il movimento non ha un nome visibile, a volte il marchio del produttore dell'ébauche si trova sulla piastra inferiore sotto il quadrante, come FHF per Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon o AS per A. Schild. Questo vale in genere per gli orologi realizzati nel XX secolo e questi marchi sono stati apposti per facilitare l'ordinazione dei pezzi di ricambio per il movimento; non identificano il "produttore" dell'orologio, ma solo il produttore dell'ébauche.
Contesto storico
Per comprendere meglio questo concetto, è necessario risalire alle origini dell'industria orologiera svizzera. Innanzitutto, a partire dal XVI secolo, gli orologi venivano realizzati a Ginevra da piccole aziende, forse un maestro orologiaio e alcuni garzoni e apprendisti, che realizzavano internamente tutti i componenti dell'orologio. Queste aziende iniziarono a chiamarsi "manifatture". Nota: non "manifatturiere " , che rimanda alla produzione di massa in fabbrica. No, il termine svizzero "manifattura" deriva dal latino manu factum , letteralmente "fatto a mano". In seguito, l'orologeria iniziò nelle montagne del Giura, che alla fine divennero la zona dominante dell'orologeria svizzera. Quest'industria fu avviata nel XVII secolo da Daniel Jeanrichard e fornì lavoro ai contadini durante il lungo inverno. I contadini si specializzavano nella realizzazione dei singoli componenti di un orologio, che venivano poi assemblati e montati in un orologio completo da un établisseur.
Gli orologiai ginevrini, alcuni dei quali potevano far risalire le proprie radici al Medioevo e agli albori dell'orologeria, spesso apponevano il proprio nome sugli orologi che realizzavano, ma a Neuchâtel e sul Giura, in luoghi come Le Locle e La Chaux-de-Fonds, nella Vallée de Joux, dove nel XIX e XX secolo veniva prodotta la stragrande maggioranza degli orologi svizzeri, sebbene quasi tutti fossero coinvolti in qualche modo nell'orologeria, nessuno realizzava effettivamente in un unico laboratorio tutti i singoli componenti e li assemblava in un orologio completo. L'intera area era dedicata all'orologeria, con migliaia di piccoli laboratori che realizzavano parti di orologi. Per questo motivo, gli orologi di questa regione raramente venivano contrassegnati con il nome di un singolo produttore; erano il prodotto di uno sforzo collaborativo che coinvolgeva molte singole aziende e specialisti piuttosto che un singolo "produttore".
A metà del diciannovesimo secolo, quando l'industria orologiera americana cominciò a decollare, gli orologi americani si guadagnarono una reputazione migliore rispetto a quelli importati dalla Svizzera, così alcuni produttori senza scrupoli iniziarono ad attribuire nomi dal suono americano agli orologi destinati agli USA.
L'industria orologiera svizzera
Aziende ginevrine di lunga tradizione, come Vacheron Constantin e Patek Philippe, erano (e queste due aziende sono ancora) "manifatture", e iniziarono a realizzare internamente la maggior parte o tutti i componenti dei loro orologi. Col passare del tempo, iniziarono a utilizzare macchinari per realizzare i componenti del movimento e ad acquistare alcuni componenti speciali da specialisti esterni, come casse, quadranti e lancette. Infatti, la famiglia Stern, che alla fine rilevò Patek Philippe, iniziò il suo rapporto con l'azienda come fornitore di quadranti. Ma l'elemento essenziale della "manifattura" veniva comunque mantenuto: ogni componente veniva squisitamente rifinito a mano da un abile artigiano. Queste manifatture si guadagnarono una reputazione e apponerono chiaramente il loro nome sull'orologio finito. La reputazione di Patek Philippe fu rafforzata quando il Principe Alberto acquistò orologi Patek Philippe per sé e la Regina Vittoria all'Esposizione di Crystal Palace a Londra nel 1851, senza dubbio con grande disappunto degli orologiai inglesi.
"manifatture" di fascia alta ) divenne una minoranza tra gli orologiai svizzeri dopo la creazione dell'industria orologiera di produzione di massa nella regione del Giura nel XVII e XVIII secolo, dopo che Daniel Jean-Richard mostrò ai contadini delle montagne del Giura come integrare il loro reddito producendo componenti per orologi durante i lunghi mesi invernali, quando erano bloccati dalla neve e il lavoro nei campi era impossibile. Dopo quella rivoluzione, la maggior parte degli orologi svizzeri fu realizzata con un metodo di produzione chiamato établissage . Il materiale veniva fornito ai lavoratori che lavoravano nelle loro case o in piccoli laboratori, e poi i componenti finiti venivano raccolti e assemblati in orologi completi in un laboratorio o in una piccola fabbrica ( établissement) . L'uomo responsabile dell'intero processo era chiamato établisseur.
Non ho mai visto un orologio con il nome Stauffer, Son & Co. sul quadrante, nonostante i loro movimenti siano chiaramente contrassegnati. Questo perché si concentravano sul mercato britannico dove, fino agli anni '20, i rivenditori non permettevano ai produttori di apporre il proprio nome sul quadrante; se c'era un nome, era quello del rivenditore. Longines e IWC apponevano i loro nomi sui quadranti di alcuni dei loro orologi, ma questi erano destinati al mercato interno svizzero o all'esportazione in paesi diversi dalla Gran Bretagna. Si trattava di eccezioni: molti orologi nelle regioni di Neuchâtel e del Giura, a Le Locle e La Chaux-de-Fonds e dintorni, venivano assemblati a partire da componenti da piccoli artigiani che, prima dell'avvento del marketing e dei marchi, non avevano mai pensato di apporre un nome sui quadranti degli orologi che assemblavano.
Quando le esportazioni svizzere verso l'America diminuirono drasticamente negli anni '70 dell'Ottocento, mentre le fabbriche americane aumentavano la produzione, gli svizzeri reagirono e meccanizzarono, ma in linea di massima non si integrarono in singole fabbriche per la produzione di orologi completi. I produttori di movimenti semplici o ébauches si stabilirono in fabbriche più grandi, ma molte piccole aziende specializzate continuarono a prosperare nei centri dell'orologeria del Giura: La Chaux-de-Fonds, Le Locle e le aree circostanti. I quadranti venivano realizzati da artigiani specializzati, le lancette da artigiani, le casse da artigiani e così via, preservando la divisione della specializzazione in questi settori che permise agli svizzeri di superare la sfida americana.
Sebbene il movimento di base, l'ébauche, sembri un oggetto così complicato e delicato da rendere la sua realizzazione estremamente difficile, gli americani dimostrarono negli anni '50 dell'Ottocento che i singoli componenti potevano essere realizzati a costi molto bassi, in migliaia, con macchinari appositamente costruiti. Gli svizzeri avevano adottato questo metodo di produzione e da allora in poi la maggior parte delle ébauche svizzere furono realizzate da grandi produttori come la Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon, la prima fabbrica svizzera di ébauche, fondata a Fontainemelon tra La Chaux-de-Fonds e Neuchâtel, o le grandi fabbriche di Grenchen come A. Schild e Schild Frères, che divennero Eterna, la quale scorporava il suo reparto movimenti come ETA, che li forniva alle centinaia, o addirittura migliaia, di ébausseur, che li combinavano con casse, quadranti e lancette per creare orologi completi.
Sebbene gli ébauches realizzati da queste grandi fabbriche siano spesso privi di nome sulle parti visibili, spesso presentano un marchio di fabbrica da qualche parte, in modo da poter ordinare correttamente i pezzi di ricambio. Questi marchi si trovano spesso sulla base o sulla platina, sotto il quadrante e sono visibili solo quando il quadrante viene rimosso. A volte si trovano sulla parte superiore della platina, sotto il ponte del bariletto o una delle barre e sono visibili solo quando il movimento è smontato. La difficoltà di identificare i movimenti basandosi solo sulle parti visibili quando il movimento è nella cassa è aggravata dall'enorme numero di movimenti diversi prodotti dall'industria orologiera svizzera e dall'abitudine dei produttori di modificare le forme dei ponti per i diversi clienti. La forma delle barre (coppie) e dei ponti è più una considerazione estetica; purché tutti i fori dei perni e delle viti si trovino esattamente negli stessi punti, ponti di forme molto diverse possono essere liberamente intercambiati. Alcuni produttori hanno prodotto molti movimenti diversi con la stessa disposizione e componenti, ma barre e ponti diversi.
Di solito nessuno apponeva il proprio nome su orologi del genere, e all'epoca i rivenditori non volevano che il nome di qualcun altro sul quadrante, soprattutto se si trattava di un orologio svizzero da vendere in Gran Bretagna. Gli orologi di fabbricazione inglese godevano di un'ottima reputazione presso il pubblico, e i rivenditori ritenevano che avere un nome sconosciuto e dal suono straniero sull'orologio ne avrebbe reso più difficile la vendita. Così ordinarono orologi con quadranti semplici e vi fecero apporre il proprio nome; ad esempio, Harrods e Asprey a Londra, Hamilton e Inches a Edimburgo, e il nome del gioielliere in ogni città intermedia. I clienti si fidavano del loro gioielliere locale ed erano felici di acquistare un orologio con il loro nome sul quadrante, e la loro reputazione a supporto.
In larga misura, l'industria orologiera svizzera, la cui maggior parte si trovava fuori Ginevra, nel XIX e nella prima metà del XX secolo era un'unica grande impresa, il cui prodotto finale erano orologi "svizzeri". Molte città del Giura erano quasi interamente dedicate alla produzione di componenti per orologi e al loro assemblaggio in orologi finiti. Nel Capitale , pubblicato per la prima volta nel 1867, Karl Marx descrisse l'altissima divisione del lavoro nell'industria orologiera svizzera e affermò che La Chaux-de-Fonds era una "grande città-fabbrica", tale era la sua estensione che sembrava che ogni parte della città fosse coinvolta nell'industria orologiera. Le singole aziende competevano tra loro per produrre parti dell'orologio migliori o più economiche, realizzando economie di produzione grazie alla specializzazione e alla divisione del lavoro. Queste singole parti venivano assemblate in orologi completi; orologi che non avevano un "produttore" in quanto tale, motivo per cui non c'è alcun nome visibile del produttore su questi orologi.
Quando un orologio è stato assemblato con componenti acquistati da diverse aziende – il movimento da una fabbrica di ébauche, la cassa da una fabbrica di casse per orologi, il quadrante da un artigiano di quadranti, le lancette da una fabbrica che produce lancette per orologi – e assemblato in una fabbrica che non ha prodotto nessuno dei componenti, ci si deve chiedere: cosa si intende esattamente per "costruttore"? Spesso nessuno si considerava il "costruttore" dell'orologio nel senso che si intende oggi, che in realtà riguarda più il branding che la produzione vera e propria, e quindi nessuno ha messo il proprio nome su questi orologi.
L’ascesa dei “marchi”
I marchi furono creati nel diciannovesimo secolo per consentire alle persone di identificare prodotti di cui potevano fidarsi. Questi prodotti erano solitamente generi alimentari come farina e marmellata, e il marchio dava ai clienti la certezza che il contenuto fosse sano e non adulterato, come accadeva in passato per molti prodotti a basso costo. Questo uso dei marchi si diffuse gradualmente ad altri prodotti come sigari, polvere da sparo e birra. Quando fu introdotto il British Trademark Registration Act del 1875, il caratteristico triangolo rosso del birrificio Bass di Burton upon Trent fu il primo marchio registrato.
Quando fabbriche di orologi americane come Waltham ed Elgin iniziarono a produrre in serie movimenti di buona qualità contrassegnati con il nome dell'azienda, i produttori svizzeri iniziarono ad apporre nomi dal suono americano sui loro orologi. Ma non si trattava di un vero e proprio branding, c'era poca o nessuna attività di marketing in tal senso: i nomi servivano semplicemente a far suonare familiari i clienti americani.
Il British Merchandise Marks Act del 1887 aveva lo scopo di impedire l'importazione in Gran Bretagna di merci straniere recanti nomi o marchi che ne implicassero la fabbricazione britannica. Inizialmente, portò al sequestro di molti orologi svizzeri da parte delle autorità doganali britanniche, poiché riportavano sul regolatore le parole inglesi, anche solo "Fast" e "Slow", senza altre parole o marchi che indicassero il luogo di origine. Per evitare ciò, una discreta dicitura "Swiss made" fu apposta nella parte inferiore dei quadranti degli orologi esportati in Gran Bretagna, con la conseguenza indesiderata che una legge commerciale britannica spinse gli svizzeri a creare un potente marchio nazionale: "Swiss made".
Branding moderno
Hans Wilsdorf fu uno dei primi a riconoscere il potere di un marchio nella vendita di orologi e creò il nome Rolex nel 1908, ma fu solo a metà degli anni '20 che Wilsdorf riuscì a convincere i rivenditori inglesi ad accettare orologi con il nome Rolex al posto del proprio sul quadrante. (Ironicamente, Rolex non era una manifattura ; acquistava i suoi orologi da vari produttori, tra cui un'azienda chiamata Aegler, che alla fine rilevò – per saperne di più, consulta la mia Rolex .)
Laddove Rolex ha preceduto, altri hanno seguito l'esempio e sono stati creati o promossi marchi di orologi, inizialmente gradualmente con un marchio che continuava a significare qualcosa: che l'orologio era stato almeno concepito, assemblato e testato dall'azienda che portava il suo nome. Ma con il progredire del XX secolo, il culto del "marchio", creato dalle agenzie pubblicitarie, ha fatto sì che ogni cosa dovesse avere un "Nome" associato, e negli anni '70 i marchi sono stati creati dal nulla e gli orologi sono stati prodotti con un marchio da anonimi assemblatori svizzeri, o persino dell'Estremo Oriente, molto lontani dall'ufficio pubblicità che mantiene l'"identità del marchio". (Forse si può capire che non sono un fan del "culto del marchio", anche se trovo interessante conoscere la storia e le origini di un orologio.)
Tuttavia, spesso si può scoprire molto sulla storia di un orologio d'epoca dai segni sulla cassa e sul movimento, soprattutto se ha una cassa in argento o oro ed è stato importato e venduto nel Regno Unito, perché in tal caso dovrebbe essere testato e punzonato per legge, sebbene questa legge sia stata applicata in modo coerente solo dopo il giugno 1907.
A volte il produttore di un ébauche può essere identificato dalla forma delle parti del movimento o da un marchio, spesso nascosto sotto il quadrante. I produttori di ébauche volevano anche poter vendere movimenti al maggior numero possibile di ébausseur diversi, ognuno dei quali non avrebbe voluto nei propri orologi gli stessi movimenti di chiunque altro. A tal fine, i produttori di ébauche realizzavano persino lo stesso identico movimento con platine di forma diversa, in modo che apparissero diversi. Se c'è un marchio di fabbrica, spesso si trova sulla platina inferiore sotto il quadrante, dove solo un orologiaio lo vede per ordinare i pezzi di ricambio; questi non erano destinati a essere visti dai clienti. Quindi, identificare il produttore di un ébauche non è la stessa cosa che identificare un marchio, o in termini svizzeri una "manifattura" nominata.
Numeri su movimenti e casi
I numeri compaiono sui movimenti e sulle casse degli orologi in due forme: numeri punzonati o stampati e numeri incisi a mano o graffiati.
Numeri stampati o incisi in modo ordinato
Le serie di numeri punzonati, stampati o incisi in modo ordinato sulla cassa di un orologio o su un movimento sono spesso numeri di serie del produttore, ma in alcuni casi sono riferimenti a un brevetto o a un design registrato che possono fornirci informazioni sull'orologio. I brevetti svizzeri sono solitamente contrassegnati dalla Croce Federale Svizzera 
I riferimenti ai brevetti o ai disegni registrati solitamente contengono del testo oltre al numero, e i numeri sono piuttosto brevi, sei o sette cifre.
Le lunghe stringhe di numeri presi singolarmente sono solitamente numeri di serie o altri numeri di riferimento assegnati dal produttore dell'orologio, che verranno trattati più dettagliatamente nella sezione successiva.
Numeri graffiati a mano
Molto spesso si trovano piccoli graffi all'interno del fondello di un orologio, evidentemente realizzati a mano. Si tratta dei segni lasciati dall'orologiaio durante la manutenzione dell'orologio nel corso degli anni. Gli orologi meccanici, soprattutto quelli più vecchi con casse non completamente impermeabili o antipolvere, necessitano di manutenzione ogni pochi anni, quindi un orologio che è stato utilizzato per venti o trent'anni prima di essere riposto in un cassetto e dimenticato potrebbe essere stato revisionato cinque o sei volte, possibilmente da un orologiaio diverso ogni volta. I segni graffiati dall'orologiaio aiutano l'orologiaio a identificare il proprio lavoro se un cliente riporta un orologio in seguito con un problema. Questo è di gran lunga il modo più semplice per un orologiaio di verificare di aver lavorato sull'orologio. A volte i segni includono una data, che indica quando l'orologio è stato revisionato, ma altri sono codificati e per scoprire esattamente cosa significano è necessario chiedere alla persona che ha fatto il segno.
Numeri di serie
Numero di serie del movimento Electa
Numero di serie del caso Borgel
I movimenti e le casse degli orologi hanno spesso un numero lungo, come il 60749 sul ponte del bariletto del raffinato movimento Electa a 17 rubini del 1915, o il 3130633 nella cassa in argento dell'orologio Borgel qui mostrato. Questi sono i numeri del produttore dell'orologio. Si noti che il numero di serie sulla cassa dell'orologio è stato applicato dal produttore dell'orologio, non da chi ha realizzato la cassa. A volte il numero di serie del movimento è applicato sul pilastro o sulla platina inferiore, la platina principale sotto il quadrante, e quindi non è visibile finché il quadrante non viene rimosso.
I numeri di serie venivano solitamente assegnati in sequenza, con incrementi di unità, e servivano a tenere traccia della produzione. Questo era utile quando un orologiaio aveva bisogno di un pezzo di ricambio, consentendo di fornire l'articolo corretto, o nel caso in cui componenti o materiali difettosi fossero stati utilizzati in un lotto o in articoli che in seguito dovevano essere ritirati dal mercato.
A volte il numero di serie del movimento è ripetuto sulla cassa dell'orologio, il che può essere un controllo utile per confermare che il movimento e la cassa siano nati insieme, ma molti produttori di orologi hanno utilizzato numeri diversi sul movimento e sulla cassa, quindi bisogna fare attenzione a non trarre false conclusioni se i numeri sono diversi.
I numeri di serie non contengono intrinsecamente alcuna informazione. Un numero di serie è utile solo se il produttore che lo ha applicato è noto e se i suoi registri esistono ancora, cosa che in molti casi non accade.
I numeri di serie dei movimenti di alcuni produttori sono noti e pubblicati in opere di consultazione o sul web. In generale:
- I numeri di serie dei movimenti delle aziende di orologi americane, come quelli di Waltham, sono ben documentati
- Sono documentati solo pochi numeri di serie di produttori di orologi svizzeri. La maggior parte no.
- I numeri di serie delle aziende di orologi inglesi sono molto scarsamente documentati.
Solo un piccolo numero di aziende svizzere possiede archivi che possono fornire molte informazioni su un orologio. Tra queste figurano Longines, IWC e, in una certa misura, Omega. La maggior parte delle aziende svizzere non può farlo. Se il nome dell'azienda esiste ancora, spesso è solo il nome a essere conservato, dato che i vecchi documenti sono andati distrutti o persi molti anni fa.
Se un orologio inglese presenta un numero di serie, si tratta quasi sempre di un numero assegnato dall'orologiaio, in modo che, se l'orologio torna dal rivenditore con un difetto, questi possa consultare i suoi archivi e identificare l'operaio responsabile del pezzo difettoso, e senza dubbio convincerlo a rifarlo gratuitamente. Sono disponibili dati relativi ad alcune delle più grandi fabbriche di orologi inglesi, come la Lancashire Watch Company, la English Watch Company e la Rotherham and Sons, ma per i produttori artigianali più piccoli non è rimasto praticamente nulla.
Si noti che i numeri stampati sul retro della cassa di un orologio raramente sono utili per identificare la data di fabbricazione dell'orologio; di solito viene registrato il numero di serie sul movimento.
Utilizzo di un numero di serie per identificare il produttore
Non è possibile identificare il produttore di un orologio o di una cassa semplicemente dai numeri di serie stampati sul movimento o sulla cassa. I numeri di serie sono semplicemente ciò che il nome suggerisce: numeri utilizzati in serie, spesso a partire da 1 o da un'altra base come 1.000 o 1.000.000. Per questo motivo, ogni produttore potrebbe aver utilizzato lo stesso numero in momenti diversi. Non si dovrebbe nemmeno dare per scontato che sia possibile dedurre qualcosa dall'entità di un numero: ad esempio, un'azienda di recente costituzione potrebbe voler dare l'impressione di aver prodotto molti orologi, quindi potrebbe arbitrariamente iniziare la numerazione da, diciamo, 700.000, sottintendendo di aver prodotto questo numero di orologi, quando in realtà l'orologio numero 700.001 potrebbe essere il primo che ha prodotto.
Ad esempio, prendiamo un numero completamente casuale come 1.234.567, ovvero un milione, duecentotrentaquattromilacinquecentosessantasette. Longines realizzò un orologio con esattamente questo numero di serie nel 1900, e IWC realizzò un movimento con esattamente lo stesso numero di serie nel 1951.
Non c'è nulla di inquietante in questa "coincidenza" numerica, dimostra solo che nel 1900 Longines aveva già prodotto oltre un milione di orologi, mentre IWC impiegò fino al 1938 per realizzare il suo primo milione di orologi e fino al 1951 per realizzare il movimento numero 1.234.567, quando Longines ne aveva prodotti circa otto milioni.
Quindi puoi vedere che conoscere solo il numero di serie del movimento o della cassa non aiuta a identificare il produttore.
Poinçons de Maître
Negli anni '20, per i produttori svizzeri di casse di orologi fu introdotto il sistema del Poinçon de Maître (letteralmente "Punzonatura del Maestro", ma solitamente tradotto in questo contesto come Marchio di Responsabilità Collettiva), per garantire la tracciabilità fino al produttore effettivo della cassa. Questo sistema richiedeva che tutte le casse di orologi in metallo prezioso prodotte in Svizzera riportassero un marchio identificativo del produttore.
Poinçons de Maître
Di solito, gli orologiai non volevano che il nome del produttore della cassa, che di solito era un'azienda separata, apparisse sul fondello dei loro orologi, quindi i produttori svizzeri di casse per orologi idearono un sistema di marchi e numeri di codice, con simboli diversi che rappresentavano le diverse regioni di produzione delle casse in Svizzera. I sei tipi di marchi sono mostrati nell'immagine. Questi sono chiamati marchi di responsabilità collettiva perché ognuno di essi veniva utilizzato da più di un membro dell'associazione. Quando vengono punzonati, le XXX mostrate nei marchi vengono sostituite da un numero che indica il produttore della cassa.
Questi marchi sono solitamente presenti sulle casse in oro, platino o palladio. Sebbene l'associazione dei produttori di casse abbia previsto la possibilità di marchiare anche le casse in argento, questi marchi sono rari, se non addirittura mai visibili.
Brevetti e disegni registrati
Esistono sostanzialmente due metodi per proteggere idee e invenzioni: brevetti e disegni registrati.
Un brevetto protegge l'idea di un nuovo modo di fare qualcosa, la forma esatta in cui l'idea viene realizzata non è importante. Ad esempio, un brevetto concesso nel XVI secolo riguardava l'idea di "sollevare l'acqua mediante la forza propulsiva del fuoco", concessa a Thomas Savery. Questo brevetto era così ampio che quando Thomas Newcomen inventò la macchina a vapore intorno al 1710, dovette collaborare con Savery, nonostante la sua macchina a vapore fosse completamente diversa da qualsiasi cosa avesse costruito Savery. I brevetti successivi non potevano avere una portata così ampia, ma proteggevano comunque un principio piuttosto che una sua realizzazione.
Un design registrato protegge l'incarnazione di un'idea. Inizialmente, i design registrati furono concepiti per consentire ai designer di carte da parati di registrare i propri design e impedire ad altri produttori di copiarli, ma l'idea si diffuse presto in altri settori. Ad esempio, il design di una teiera poteva essere registrato per impedire a chiunque altro di realizzare una teiera esattamente della stessa forma. Ma non era possibile proteggere l'idea di preparare il tè o di realizzare una teiera di forma diversa.
I produttori si lanciarono presto in questi progetti, perché parlare di brevetti e invenzioni suonava d'effetto nella pubblicità, e se un brevetto non poteva essere ottenuto, la soluzione migliore era la registrazione di un design. I brevetti esistevano in Gran Bretagna da centinaia di anni ed erano sottoposti a controlli piuttosto severi. Gli svizzeri giunsero all'idea di brevetti e design registrati piuttosto tardi: il primo brevetto svizzero fu concesso a Paul Perret nel 1888. Nei primi anni, il sistema svizzero di esame delle domande di brevetto non era così rigoroso come in Gran Bretagna e molte cose che non erano vere e proprie invenzioni ottennero brevetti svizzeri. Ad esempio, migliaia di diversi tipi di meccanismi senza chiave ottennero brevetti, ma la carica senza chiave fu possibile inventare una sola volta, quindi la maggior parte delle idee successive furono semplicemente varianti dell'idea, che non danno diritto a un brevetto. Ma questo è utile per i collezionisti di orologi di oggi, perché spesso il numero di brevetto è l'unica cosa che identifica chi ha realizzato un orologio.