Những chiếc đồng hồ thời kỳ đầu được vận hành bằng những quả tạ nặng gắn vào những sợi dây xích dài. Mỗi ngày, quả tạ được đưa trở lại đỉnh đồng hồ, và suốt cả ngày, trọng lực kéo quả tạ xuống, làm cho các bánh răng chuyển động. Thật không may, điều này chỉ hoạt động nếu đồng hồ được lắp đặt theo chiều dọc và có đủ không gian để các quả tạ treo xuống. Tuy nhiên, phát minh ra lò xo chính đã cho phép đồng hồ trở nên di động và cuối cùng dẫn đến sự ra đời của thứ mà chúng ta gọi là đồng hồ bỏ túi ngày nay. Tuy nhiên, một vấn đề với các lò xo chính thời kỳ đầu là khi lò xo yếu dần, nó sẽ mất lực, và kết quả là đồng hồ sẽ chạy chậm dần theo thời gian.
Đồng hồ “fusee” [còn gọi là đồng hồ “truyền động bằng xích”] sử dụng một sợi xích rất mảnh chạy từ hộp chứa lò xo chính đến một hình nón cụt đặc biệt [gọi là “fusee”] để điều chỉnh lực của lò xo khi nó xả hết năng lượng, như được minh họa trong các ví dụ bên dưới:
Khi lò xo chính giãn ra, dây xích di chuyển từ đỉnh của trục chính xuống đáy, do đó làm tăng lực căng của lò xo chính. Những chiếc đồng hồ trục chính đời cũ sử dụng bộ thoát "verge" mà do được lắp đặt theo chiều dọc bên trong đồng hồ nên đòi hỏi đồng hồ phải rất dày. Những chiếc đồng hồ này, thường được gọi là "verge fusees", thường không chính xác bằng những chiếc đồng hồ đời sau, mặc dù có một số ngoại lệ đáng chú ý như chiếc đồng hồ bấm giờ hàng hải "Số 4" nổi tiếng của John Harrison. Có lẽ để bù đắp cho sự thiếu chính xác này, những chiếc đồng hồ verge fusees hầu như luôn là những tác phẩm nghệ thuật, sử dụng các cầu cân bằng được chạm khắc tinh xảo và đục lỗ thủ công [hay còn gọi là "cocks"] cùng các chi tiết trang trí khác.
Vào đầu những năm 1800, đồng hồ lên dây cót kiểu fusee bắt đầu được chế tạo với bộ thoát "đòn bẩy" mới hơn, do được lắp đặt theo chiều ngang thay vì chiều dọc, cho phép đồng hồ mỏng hơn. Những chiếc đồng hồ "lên dây cót kiểu đòn bẩy" này nhìn chung cũng chính xác hơn nhiều. Tuy nhiên, khi đồng hồ trở nên chính xác hơn, người ta ít chú trọng đến tính nghệ thuật của chúng, và bạn hiếm khi thấy nhiều chi tiết chạm khắc hoặc đục lỗ thủ công trên những chiếc đồng hồ lên dây cót kiểu đòn bẩy đời sau.
Thiết kế lò xo chính được cải tiến, cũng như những điều chỉnh đặc biệt đối với bánh xe cân bằng và lò xo tóc, cuối cùng đã loại bỏ nhu cầu sử dụng cơ cấu fusee. Đến khoảng năm 1850, hầu hết các nhà sản xuất đồng hồ Mỹ đã hoàn toàn từ bỏ fusee, mặc dù nhiều nhà sản xuất đồng hồ Anh vẫn tiếp tục chế tạo đồng hồ fusee cho đến tận đầu thế kỷ 20. Một ngoại lệ đáng chú ý là Công ty Đồng hồ Hamilton của Mỹ, họ đã quyết định sử dụng fusee trong mẫu đồng hồ bấm giờ hàng hải Model #21 mà họ chế tạo cho Chính phủ Hoa Kỳ vào những năm 1940. Điều này có lẽ là do họ chế tạo mẫu đồng hồ của mình dựa trên các thiết kế đồng hồ bấm giờ hiện có của châu Âu, hơn là do nhu cầu về các đặc tính đặc biệt của fusee.
Một lưu ý quan trọng về việc lên dây cót cho đồng hồ fusee: mặc dù nhiều đồng hồ fusee của Pháp và Thụy Sĩ được lên dây qua một lỗ trên mặt số, hầu hết các đồng hồ fusee của Anh được lên dây từ phía sau giống như một chiếc đồng hồ lên dây bằng chìa khóa "thông thường". Tuy nhiên, có một sự khác biệt rất quan trọng! Một chiếc đồng hồ "thông thường" [tức là không phải fusee] lên dây theo chiều kim đồng hồ. Điều tương tự cũng đúng với hầu hết các đồng hồ fusee lên dây qua một lỗ trên mặt số. Tuy nhiên, một chiếc fusee được lên dây từ phía sau sẽ lên dây NGƯỢC CHIỀU KIM ĐỒNG HỒ. Vì dây xích fusee rất mỏng manh, nên rất dễ bị đứt nếu bạn cố gắng lên dây đồng hồ sai chiều. Vì vậy, nếu bạn nghi ngờ đồng hồ của mình có phải là fusee hay không, hãy thử nhẹ nhàng lên dây theo chiều ngược kim đồng hồ trước!
Một thông tin cuối cùng: đồng hồ fusee không chỉ khác biệt ở chính bộ phận fusee mà còn ở sợi dây xích mảnh chạy từ fusee đến hộp chứa lò xo chính đặc biệt. Do đó, đồng hồ không có fusee thường được gọi là đồng hồ có "hộp chứa lò xo" để phân biệt với đồng hồ fusee.
