Bộ chuyển động của đồng hồ chủ yếu bao gồm một số bánh răng [được gọi là “bánh xe”] được giữ cố định bằng tấm trên và tấm dưới. Mỗi bánh xe có một trục trung tâm [được gọi là “cánh”] chạy qua nó, các đầu của trục này khớp với các lỗ trên các tấm. Nếu bạn đặt một trục kim loại trong một lỗ kim loại mà không có gì để bảo vệ nó thì cuối cùng nó sẽ bị mòn khi trục quay. Để chống mài mòn và cũng để giảm ma sát, hầu hết đồng hồ đều có những viên ngọc nhỏ hình bánh rán ở đầu nhiều trục bánh xe để giữ cho chúng không tiếp xúc trực tiếp với các cạnh của lỗ. Đồ trang sức thường là hồng ngọc tự nhiên hoặc nhân tạo, nhưng cũng có thể là kim cương và ngọc bích. Các bánh xe chuyển động nhanh nhất [đặc biệt là bánh xe cân bằng] trên đồng hồ thường có thêm những viên ngọc “nắp” bên trên những viên ngọc “lỗ” thông thường để ngăn trục di chuyển lên xuống và hầu hết đồng hồ cũng có một vài viên ngọc đặc biệt [được gọi là Đồ trang sức “pallet” và “con lăn”] như một phần của bộ thoát.
Những chiếc đồng hồ bỏ túi thời kỳ đầu hiếm khi có chân kính, đơn giản vì khái niệm này chưa được phát minh hoặc chưa được sử dụng phổ biến. Vào giữa những năm 1800, đồng hồ thường có 6-10 chân kính và một chiếc đồng hồ có 15 chân kính được coi là cao cấp.
Tuy nhiên, đến thế kỷ 20, ngày càng có nhiều đồng hồ được chế tạo với số lượng đá quý cao hơn và chất lượng của một chiếc đồng hồ thường được đánh giá bằng số lượng đá quý trên đó. Do đó, những chiếc đồng hồ cấp thấp hơn do Mỹ sản xuất từ cuối những năm 1800 đến những năm 1900 thường chỉ có chân kính trên bánh xe cân bằng và bộ thoát [tổng cộng 7 chân kính]. Đồng hồ loại trung bình có 11-17 viên ngọc, còn đồng hồ cao cấp thường có 19-21 viên ngọc. Những chiếc đồng hồ cực kỳ phức tạp, chẳng hạn như đồng hồ bấm giờ, đồng hồ bấm giờ, đồng hồ lịch và chuông, có thể có tới 32 chân kính và một số đồng hồ đường sắt cao cấp có các chân kính “nắp” trên bánh xe chậm hơn ngoài bánh xe chuyển động nhanh hơn.
Lưu ý rằng, mặc dù số lượng chân kính trên một chiếc đồng hồ thường là dấu hiệu tốt về chất lượng tổng thể của nó nhưng đây không phải là tiêu chuẩn tuyệt đối vì ba lý do chính. Đầu tiên, như đã đề cập ở trên, nhiều chiếc đồng hồ được sản xuất trước thế kỷ 20 được coi là “cao cấp” vào thời đó, mặc dù thực tế là chúng chỉ có 15 viên ngọc. Thứ hai, một số đồng hồ có thêm đồ trang sức được thêm vào chủ yếu để trưng bày và không làm tăng thêm độ chính xác hoặc chất lượng của đồng hồ [và đôi khi không làm tăng thêm độ chính xác hoặc chất lượng của đồng hồ).
thậm chí ngay cả những món trang sức thật!] Thứ ba, đã có cuộc tranh luận đáng kể trong nhiều năm về việc một chiếc đồng hồ thậm chí cần bao nhiêu món trang sức để được coi là “cao cấp”. Webb C. Ball, người chịu trách nhiệm cao nhất trong việc thiết lập các tiêu chuẩn đánh giá đồng hồ đường sắt vào cuối những năm 1800 và đầu những năm 1900, đã tuyên bố rằng bất cứ thứ gì vượt quá 17 hoặc 19 chân kính không những không cần thiết mà còn thực sự khiến một chiếc đồng hồ khó bảo trì hơn và Sửa chữa. Tuy nhiên, quan niệm phổ biến hơn về “càng nhiều trang sức càng tốt” sẽ không sớm biến mất.
Hầu hết các đồng hồ bỏ túi được sản xuất vào cuối những năm 1800 và sau đó có hơn 15 chân kính đều có số lượng chân kính được đánh dấu trực tiếp trên bộ chuyển động. Nếu không có số lượng viên ngọc được đánh dấu và những viên ngọc duy nhất có thể nhìn thấy là những viên trên nhân viên cân bằng [ngay giữa bánh xe cân bằng] thì chiếc đồng hồ có thể chỉ có 7 viên ngọc. Lưu ý rằng một chiếc đồng hồ có 11 chân kính trông giống hệt một chiếc đồng hồ có 15 chân kính, vì 4 chân kính bổ sung nằm ở bên cạnh bộ chuyển động, ngay dưới mặt số. Ngoài ra, một chiếc đồng hồ 17 viên ngọc trông giống như một chiếc đồng hồ 21 viên ngọc khi nhìn bằng mắt thường, vì những viên ngọc bổ sung trong trường hợp này thường đều là những viên ngọc có nắp ở trên cùng và dưới cùng của hai bánh xe.
Vị trí của các viên ngọc trên viên ngọc cỡ 16, 23 Illinois “Bunn Special.” Đồ trang sức trong ngoặc đơn thường chỉ được tìm thấy trên đồng hồ cao cấp hơn. Sự sắp xếp chính xác của đồ trang sức khác nhau giữa các công ty.