Cos'è un orologio da tasca "Fusee"?

L'evoluzione dei dispositivi di cronometraggio ha una ⁤storia affascinante, passando dagli ingombranti orologi a peso ⁢ai ⁤più‌ orologi da tasca portatili e intricati. I primi orologi si basavano su pesi elevati e sulla gravità, che ne limitavano la portabilità e richiedevano il montaggio verticale. L'invenzione della molla ha rivoluzionato tutto ciò, consentendo la creazione di orologi portatili, ma ha comportato una serie di sfide, in particolare la diminuzione della potenza man mano che la molla si scaricava. Questo problema è stato ingegnosamente risolto con lo sviluppo del ‌meccanismo “fusee”, un sistema che utilizzava una catena sottile e un tronco di cono per ⁤regolare la forza della molla, garantendo un'erogazione di potenza costante. I primi orologi fusee, noti come "verge​ fusees", erano montati verticalmente e spesso presentavano disegni artistici elaborati, sebbene⁤ non fossero sempre i più accurati. L'inizio del XIX secolo vide l'avvento dello scappamento a "leva", che consentì di realizzare orologi più sottili e precisi, anche se con meno "enfasi" sull'artigianato ornato. Questo articolo approfondisce le ⁤complessità degli ⁤orologi ⁤tascabili, illustrando ‍i loro progressi meccanici e le evoluzioni estetiche nel tempo.

I primi orologi erano alimentati da pesi pesanti attaccati a lunghe catene. Ogni giorno il peso veniva riportato nella parte superiore dell'orologio e durante il giorno la gravità spingeva il peso verso il basso, provocando così il movimento degli ingranaggi. Sfortunatamente, questo funzionava solo se l'orologio era montato verticalmente e c'era spazio per far pendere i pesi. L’invenzione della molla, tuttavia, ha permesso agli orologi di essere portatili e alla fine ha dato origine a quello che oggi chiamiamo orologio da tasca. Un problema con le prime molle, tuttavia, era che quando la molla si scaricava perdeva potenza e, di conseguenza, l'orologio diventava sempre più lento con il passare della giornata.

Gli orologi "Fusee" [chiamati anche "a catena"] utilizzano una catena molto sottile che va dal bariletto della molla principale a uno speciale cono troncato [il "fusee"] per regolare la forza della molla mentre si abbassa, come mostrato negli esempi sotto:

Mentre la molla si svolge, la catena si sposta dalla parte superiore del cono verso il basso, aumentando così la tensione sulla molla. I vecchi orologi a fuso utilizzavano uno scappamento “a bordo” che, poiché era montato verticalmente all’interno dell’orologio, richiedeva che l’orologio fosse molto spesso. Questi orologi, generalmente indicati come "verge fusees", di solito non erano accurati come le loro controparti successive, sebbene ci fossero alcune eccezioni degne di nota come il famoso "No. Cronometro marino da 4 pollici. Forse per compensare questa mancanza di precisione, le micce sul bordo erano quasi sempre opere d'arte, impiegando ponti del bilanciere [o "cazzi"] finemente incisi e forati a mano e altri ornamenti.

All'inizio del 1800 gli orologi a fuso iniziarono ad essere realizzati con il nuovo scappamento a "leva" che, poiché erano montati orizzontalmente anziché verticalmente, consentivano agli orologi di essere più sottili. Anche questi cosiddetti “fusibili a leva” erano generalmente molto più precisi. Man mano che gli orologi diventavano cronometristi più accurati, tuttavia, venne posta meno enfasi nel renderli artistici, e raramente si vede molto in termini di piercing o incisione a mano sui successivi orologi a leva con fuso.

Il design migliorato della molla principale, nonché speciali aggiustamenti al bilanciere e alla spirale, alla fine eliminarono la necessità del cono. Intorno al 1850 la maggior parte degli orologiai americani aveva abbandonato del tutto il fusee, anche se molti orologiai inglesi continuarono a produrre orologi a fusee fino all'inizio del XX secolo. Un'eccezione degna di nota fu l'American Hamilton Watch Company che decise di utilizzare un fusibile nel loro cronometro marino modello n. 21 costruito per il governo degli Stati Uniti negli anni '40. Ciò era probabilmente dovuto più al fatto che costruirono il loro modello basandosi su cronometri esistenti di progettazione europea, che alla necessità di proprietà speciali del cono.

Una nota importante sulla carica di un orologio a miccia: sebbene molti fusibili francesi e svizzeri siano avvolti attraverso un foro nel quadrante, la maggior parte dei fusibili inglesi vengono caricati dal retro come un "normale" orologio a carica con chiave. C’è una differenza molto importante, però! Un orologio “normale” [cioè senza fuso] si carica in senso orario. Lo stesso vale per la maggior parte degli orologi fusee che si caricano attraverso un foro nel quadrante. Una miccia avvolta da dietro, invece, si avvolge in senso ANTIORARIO. Poiché la catena del fuso è così delicata, è fin troppo facile romperla se si tenta di caricare l'orologio nella direzione sbagliata. Quindi, se hai qualche dubbio sul fatto che il tuo orologio sia un fusibile o meno, assicurati di provare prima ad avvolgerlo delicatamente in senso antiorario!

Un'ultima informazione: gli orologi fusee si distinguono non solo per il fusee stesso, ma anche per la sottile catena che va dal fusee allo speciale bariletto della molla. Un orologio senza fuso viene quindi generalmente definito come dotato di un "barile funzionante" per distinguerlo da un orologio con fuso.